основы истории костюма: форма и материал
античность
Ключевой силуэт: колонна
В Греции и Риме основу часто составляли прямоугольные полотна ткани: их драпировали, закрепляли фибулами, подпоясывали.
Статус определялся качеством и цветом ткани, чистотой драпировки, украшениями.
Материалы
Лён и шерсть — главные рабочие материалы (лён даёт гладкость и «прохладу», шерсть — тепло и «тяжесть» складок).
Шёлк в античном Средиземноморье известен, но дорог и не повседневен — важнее как маркер богатства, чем как массовая ткань.
Технология/отделка
Фибулы/застёжки, пояса — это «механика» силуэта: как закрепили, так и выглядит.
Декор: чаще кайма, орнамент ткани, украшения
Статус определяется качеством и цветом ткани (дороговизне красителя)
классические греческие орнаменты
Многие узоры, которые мы считаем ‘греческими’, реально были в античности, но наш современный греческий стиль часто пришёл к нам через Рим и через моду на античность в XVIII–XIX веках.
Часто этим орнаментам приписывают значения. Например:
Меандр: бесконечность, неприрывность жизни
Волна: движение, море, вода
Антемион: праздничность, красота, рост
кампейн видео DIOR FW 2020-2021 Haute Couture
В 2020 году Dior выпустил короткий фильм-кампейн к новой кутюрной коллекции. В нём они фвнтазируют на тему того, как бы они одели персонажей древнегреческой мифологии.
средневековье и ренессанс
1. Фрагмент гобелена из Байё. Конец XI века 2. Шерстяная одежда мужчины из Бокстела. 1350-1370
Средневековье и Ренессанс: тело как архитектура
Форма одежды чаще подчёркивает «вытянутость»: длинные вещи, слои, плащи, длинные рукава и подолы платьев, завышенная талия.
Это перекликается с готической архитектурой. В ней устрмлённость вверх означает близость к Богу. Поэтому и средневековая одежда часто делает силуэт вытянутым, остроконечным.
Материалы:
Шерсть — главный «универсальный» материал (и в быту, и в выходном костюме).
Лён — чаще как нижние слои (рубахи), потому что приятен к телу и его легче стирать.
Шёлк/бархат/парча — уже явный статусный слой, особенно при дворах и в церковном костюме.
Мех — ещё один быстрый маркер статуса (дорого, «видно издалека»).
1. Ута Балленштедтская. Статуя Наумбургского собора, около 1044 2. Злая Королева из мультфильма «Белоснежка и семь гномов», 1937
Интересный факт: образ Злой королевы из диснеевской «Белоснежки» основан на средневековой скульптуре маркграфини Уты.
1. Принцесса Клеодолинда «Темпельхофский алтарь», Йост Хеллер, 1445 2. Девушка в образе дамы XIII–XIV века 3. Девушка в образе дамы XIV–XV века 4. Фрагмент «Семь таинств», Рогир ван дер Вейден, 1445
Когда пуговицы и застёжки становятся привычнее (в Европе это особенно заметно с позднего Средневековья), появляется возможность делать одежду более прилегающей — то есть «рисовать силуэт», а не просто укутывать тканью. Это один из шагов к тому, чтобы силуэт стал более «сконструированным». В платьях также используется шнуровка для достижения этого эффекта.
1. Гравюра XIX века. Изабелла Французская, жена короля Англии Эдуарда II, 1302 2. Кадр из фильма «Королева Марго», Патрис Шеро, 1994 3. Гравюра XIX века. Английская дама из Дома Рыцарей Оленя, 1391
В позднем Средневековье встречаются экстремальные формы головных уборов (например, высокие конусные варианты в моде при дворах). Логика простая и очень театральная: чем выше силуэт — тем выше статус. Это буквально «увеличение» человека в пространстве, как корона у короля.
1. Девушка в костюме дамы XV века 2. Портрет девушки, Петрус Кристус, 1470 3. Мария Анжуйскоя, супруга короля Франции Карла VII, гравюра XIX века, мода первой половины XV века
Примеры остроносой обуви
Остроносые средневековые туфли назывались poulaines (по-французски «по-польски») или crakows («краковские»). Они стали заметным трендом примерно с середины XIV века и особенно в XV веке, и их носили и мужчины, и женщины.
Главная идея — статус и демонстрация модности. Чем более у тебя «непрактичная» обувь, тем очевиднее, что ты не работаешь в грязи, можешь позволить себе слугу и вообще принадлежишь к «верхам». В некоторых местах это дошло до того, что власти вводили законы роскоши, ограничивая длину «носа» в зависимости от социального ранга.
1. Агнесс Сорель, гравюра Луи-Мари Ланте, 1827 2. портрет Агнесс Сорель, Жан-Пьер Далбера, прим. 1450 3. Дева Мария и младенец (установлено, что портрет писался с Агнесс Сорель), Жан Фуке, 1452-1455
Агнесса Сорель (1422–1450), «Дама Красоты» (Dame de Beauté) и фаворитка Карла VII, революционизировала моду XV века, введя смелые декольте, открывающие грудь, экстремально длинные шлейфы и любовь к роскошным украшениям. Её стиль отличался облегающими платьями, меховой отделкой и использованием драгоценных камней, что задало новые тренды при французском дворе.
1. Испанский фартингейл, конец XV века 2. Пир Ирода, Педро Гарсия де Бенабарре, 1470 3. Средневековая книжная миниатюра иллюстрирует эпизод из «Героид» Овидия, конец XV века
Позднее развиваются системы поддерживающие объём юбки. Если раньше объём достигался наслоением ткани (это было очень неудобно и тяжело), то потом возникли поддерживающие элементы вроде:
— накладок на бёдра (два набитых валика) — тканевый колокол с обручами, увеличивающимися к низу (фартингейл) — «колесо» (вариация фартингейла)
1. Портреты Елизаветы I, Маркус Герартс Младший, 1592 и 1597 2. McQueen FW 2013
Также силуэт становится жёстче: чёткая линия корпуса, больше геометрии. Объёмные юбки и пышный рукав «окорок».
Корсет как база костюма ярко оформляется в Европе в раннее Новое время: появляются жёсткие лифы, которые:
— держат форму,
— поддерживают тяжёлые юбки,
— создают «правильную» осанку и силуэт (часто более плоский/конусный корпус).
То есть корсет — это не «мучение ради моды» (хотя так тоже бывало), а технология: сделать «каркас», чтобы на нём можно было строить сложный костюм.
Технологический смысл: чтобы сделать жёсткую форму, нужны каркасы/жёсткие вставки и хорошие материалы для фиксации. Например, с XVI до начала XX века одним из материалов для придания жёсткости является китовый ус.
1.Портрет Оливера ван Ньюланта, Петер Пурбус, 1583 2.Портрет Маргариты Гонзага, Франс Пурбус, 1606 3.Портрет Хорхе Мануэля Теотокопули, Эль Греко, 1597 4. Портрет Елизаветы I, Николас Хиллиард, 1585
Эти «белые торчком» воротники называются ruff — по-русски чаще говорят воротник-руф или гофрированный воротник.
Руф появился примерно в середине XVI века как «распушённый край» у рубашки/сорочки (рюш у горловины), а потом превратился в отдельный аксессуар, который надевали поверх одежды. Делали его в основном из льна (иногда с кружевом), многократно гофрировали/закладывали складки и обязательно накрахмаливали, чтобы он стоял «тарелкой» или «колесом». Чем больше и «архитектурнее» воротник, тем больше труда, ткани и ухода он требовал — поэтому руф быстро стал маркером статуса: это буквально «я настолько важный человек, что могу носить неудобную штуку, которую сложно стирать и укладывать».
1. Givenchy Couture Fall 1998 2. Dior Couture FW 1993 3. Rodarte FW 2023 4. Rodarte FW 2023 5-6. Valentino Couture Fall 2016
1. Givenchy Spring 2008 2. Gareth Pugh FW 2006 3. Gareth Pugh SS 2009
кадры из к/ф «Орландо», Салли Поттер, 1992
Фильм «Орландо» 1992 года, художником по костюмам в котором выступила Сэнди Пауэлл, очень наглядно демонстрирует смену времён и костюмов. Действие начинается в начале XVII века, а кончается в наше время.
XVII–XVIII век
Двор, этикет и «архитектура» одежды
Это время, когда мода становится очень «сценичной»: одежда должна быть читаемой издалека, соответствовать этикету и демонстрировать статус через форму, отделку, кружево, вышивку. У мужчин закрепляется комплект «костюмного типа» (длинный кафтан-пальто + жилет + бриджи), а у женщин силуэт всё больше держится на подъюбниках и каркасах — сначала в разных вариантах, а в XVIII веке особенно ярко через панье
Материалы и отделка:
Шёлк в разных формах (в т. ч. тафта), парча, вышивка, кружево, ленты.
Вышивка как демонстрация времени и денег (ручной труд читается как статус).
1. реконструкция XVII века 2. Портрет молодой дамы, Ян Мьенсе, 1635 3. принц Руперт Рейнский, Геррит ван Хонтхорст, 1635 4. DOLCE & GABBANA Alta Moda 2019 5. GUCCI FW 2019 6. SIMONE ROCHA SS 2022
Лежащий воротник (falling band)
Что это: широкий плоский белый воротник, который лежит на плечах/груди (часто с кружевом по краю). Это «замена» более жёсткому и стоячему ренессансному руфу: силуэт шеи становится мягче, но статус подчёркивается белизной льна и дорогим кружевом. Носили и мужчины, и женщины; пик — XVII век.
1-3. Жабо и крават. Вторая половина XVII века 4. YOHJI YAMAMOTO SS 2011 5. KIDSUPER Spring 2025 6. DIOR Summer 2026
Крават и жабо
Крават: шейный платок/полоса ткани, завязанная узлом или бантом — предок галстука. Дальше крават становится важной частью мужского образа и переходит в упрощённых формах в XIX век (часто делается из льна и кружев).
Жабо: отделка на груди: каскад из кружева или тонких сборок, который часто крепится к рубашке или вставляется под крават. В итоге крават «оформляет шею», а жабо «делает центр груди парадным»: вместе они работают как заметный статусный акцент
1. певец Карло Скальци, Шарль Жозеф Филипар, 1737 2. Портрет Н. А. Демидова, Луи Токке, 1766 3. портрет Луиса Франсиско де ла Серды, Якоб Фердинанд Вут, 1684
1. портрет Уильяма Кавендиша, Томас Хадсон, примерно 1750-е 2. Жюстакор XVIII век 3. Жюстакор Густава III, 1777
Жюстакор
Что это: длинный мужской кафтан/пальто до колена, базовая верхняя вещь мужского костюма после 1666 и на протяжении XVIII века. Он формирует силуэт (линия плеч, талия, «юбка”/фалды), а статус часто читается по ткани и вышивке (шёлк/шерсть, металлизированные нити, богатые пуговицы, сложные манжеты).
С середины XVII века до начала XVIII века жёсткость, длина и объём „юбки“ постепенно уменьшался, а конструкция становилась похожей на фрак
1. гравюра 1770-х 2. реконструкция мужского парика XVIII века 3. прическа «Бонне а ля Виктуар», конец XVIII века 4. MOSCHINO FW 2020
Парик
Парики становятся модными в европейской элите во второй половине XVII века и особенно закрепляются при дворах.
Размер парика настолько заметен, что он становится силуэтообразующим элементом. В экстремальных модных вариациях в парики вплеталис миниатюры кораблей, перья и другие уркашения. Они не только эпотировали публику, но и выполняли символическую роль. Например, причёска с кораблём означала поддержку французского флота.
панье | фижма
1. Модная гравюра, изображающая моду XVIII века 2. Мария Каролина Австрийская, Мартин ван Мейтенс, 1765 3. Мария Антуанетта, гравюра с картины Виже ле Брен, вторая половина XVIII века
Технология объёмов
XVIII век: панье или фижма (ширина по бокам)
Что это: «боковые каркасы» под юбкой, которые делают силуэт широким в анфас, но относительно плоским в профиль — поэтому фигура выглядит как «парадная витрина» (особенно удобно для демонстрации дорогой ткани/вышивки на передней панели).
Панье — ключевой механизм XVIII века; сами конструкции могли быть складными (на шарнирах), чтобы протискиваться в двери. Подобные вещи носят для сцены и дворца.
1. Кадр из к/ф «Мария Антуанетта», София Коппола, 2006 2. DIOR couture FW 2000 3. MOSCHINO Ready-to-wear Fall 2020 4. Мадонна на премии MTV VMA 1990
1,3. Французское платье XVIII века, MET MUSEUM 2. Фрагмент картины «Вывеска Жерсена», Жан Антуан Ватто, 1720
Robe à la française («платье с ватто-складками»)
Что это: «квинтэссенция» женского платья XVIII века: платье носили поверх корсета, спереди часто открыто (видна юбка и стомак-вставка), а сзади — характерные длинные свободные складки, которые дают ощущение роскоши и движения ткани. Силуэт почти всегда предполагает поддержку бёдер (панье), а материалы часто «говорят» о статусе: шёлк, тафта, иногда китайский экспортный шёлк, богатый рисунок и отделка.
YVES SAINT LAURENT 1. Couture FW 1998 2,3. Ready-To-Wear Spring 2026
XIX век
1. «Портрет Шарлотты Бонапарт», Жан-Пьер Гранже, 1808 2. Фрагмент «Портрет дамы за фортепиано», Адель Романи, 1808 3. Фрагмент «Послеобеденный чай для троих», Фредерик Сулакруа, дата неизвестна
В начале XIX века мода снова обратила взгляд к античности. Тонкие и относительно свободные муслиновые платья и ампирный силуэт с завышенной талией, переосмысляющий классическую эпоху. Один из ярких примеров, когда мода черпает вдохновение из прошлого.
Кадры из сериала «Гордость и предубеждение», Эндрю Девис, 1995 гравюра, платья и туфли, показывающие моду 1800-1830-х
1. VALENTINO couture SS 2015 2. DOLCE & GABBANA FW 2006 3. GIVENCHY FW 1997 4. BALMAIN SS 1997
мода 1820-х
мода второй половины XIX века
Великий мужской отказ
Примерно в это же время в мужском костюме под воздействием индустриализации и войн в мужском костюме происходит отказ от декора и цвета.
Появляются денди. Люди, считающие эстетику вершиной человеческого существования и отрицающие любую иную пользу, которую личность может принести обществу.
Денди, возглавляемые Джорджем Браммелом, стали основоположниками минимализма, сделав акцент на безупречном крое, чистоте и «заметной незаметности».
Дендизм заменил внешнюю пышность на эстетику качества, переведя мужскую моду на строгие фраки, сюртуки и светлые панталоны.
Браммел ввел моду на темный однотонный фрак, безупречно повязанный галстук и личную гигиену, заявив: «Если вы заметили мой костюм, значит, одет я плохо».
Считается, что с тех пор мужской костюм претерпел мало изменений. Сегодня эстетику денди поддерживает российский бренд HOUSE OF LEO.
1. «Портрет Дэвида Лайона», Томас Лоуренс, 1825 2. «Портрет молодого князя Н. Б. Юсупова», Винченцо Петрочелли, 1851 3. Костюм середины XIX века 4. «Портрет Джона Нейлора», Сэр Фрэнсис Грант, 1857
1. Айк Уде в каталоге MET 2025 2. DOLCE&GABBANA FW 2024 3. HOUSE OF LEO SS 2025 4. DANIEL W FLETCHER SS 2025 5. GALLIANO SS 2011 6. DOLCE&GABBANA SS 2026 7. DOLCE&GABBANA FW 1995 8. PRADA SS 2005
1. «Женщина в синем платье», Луиза Эрсан, первая половина XIX века 2. «Перед балом», Эдуард-Анри-Теофиль Пингре, 1831 3. «Портрет Анны Андреевны Тропининой», Василий Андреевич Тропинин, 1825
Различие между выходным и вечерним платьем
кринолин
Середина XIX века: кринолин
К 1830-м с подачи королевы Виктории в моду возвращается пышность и закрытость тела. Декольте или открытые руки позволены лишь в вечерних выходах.
Силуэт «колокол» становится легче носить, когда под юбкой появляется каркас. В 1850-е входят в обиход кринолины.
Помимо этого возвращается узкая талия и объемный «верх». Плечевой пояс расширен засчёт вариаций пышных рукавов «баранья нога».
Костюмы из к/ф «Унесённые ветром», Виктор Флеминг, 1939 Действие разворачивается впериод с 1861 по 1873 годы
Если раньше мы говорили скорее об истории костюма, то теперь уместно применить термин «мода». До XIX века мы почти никогда не знали имён авторов изделий.
Со второй половины XIX века есть автор/бренд, который через отличающуюся эстетику, ярких клиентов, рекламные кампании и сотрудничества продвигает собственные идеи.
1. Ателье Уорта, 1907 2. Бальное платье, Уорт, 1887 3. Бальное платье, Уорт. 1888
Ателье Worth (House of Worth) — легендарный модный дом, основанный Чарльзом Фредериком Уортом в 1858 году в Париже. Уорт считается отцом высокой моды (haute couture), первым дизайнером, ставшим диктовать тренды, использовать живых моделей и ставить именные бирки на одежду. Его ателье одевало королевских особ и элиту до 1956 года.
турнюр
силуэт 1880-х
Конец 19 века: турнюр (объём сзади)
Объём «переезжает» назад — силуэт становится узнаваемым по «S-образному» профилю. И эта мода плавно перетекает в 1910-е в период под названием «Belle Epoque» («Прекрасная эпоха»)
из XIX века в начало XX справа на иллюстрации: гибсоновская девушка 1900-е
Мода XX века
XX век: движение к свободе, скорости и синтетике
Теперь мы измеряем моду не веками, а десятилетями
1910: Прекрасня Эпоха
Хотя «Прекрасная эпоха» чаще связывают с 1890–1914, в визуальном смысле начало 1910-х — это переход: от очень «декоративной» эдвардианской женщины к более стройной, вытянутой линии. В ранних 1910-х ещё живы широкие шляпы, сложные отделки, тонкая работа тканей, но силуэт постепенно упрощается: талия поднимается/смягчается, линия корпуса становится более прямой.
Кадры из к/ф «Титаник», Джейм Кэмерон, 1997 События фильма происходят в 1912 году и отражают моду того времени
мода 1900-х
1. Кадр с модного приёма «1002 ночь» Пуаре, 1911 Пуаре был вдохновлён Шехерезадой и фантазийным востоком 2. Костюм с шароварами, Пуаре, 1914 3. этикетка Поля Пуаре
Пресс-фото, Лонгшан, 1910–1914 гг.
Ориентализм
С конца XIX века поднимается интерес к экзотике и восточной культуре. Позднее этот тренд подогревается археологическим открытиям Египетского искусства. Художники и дизайнеры создают собственные фантазии на тему дальних стран и времен.
Бакст, Дягилев, Пуаре: ключевые имена переходной эпохи. В жизни так ходили немногие. Однако интерес к шароварам, тюрбанам, парче, национальным элементам костюма и меху остаётся в истории костюма и моды как яркое заявление, к которому обращаются позднее неоднократно.
1. Костюмы «Руссских сезонов» («Шехерезада» и «Клеопатра») 2. Эскизы Леона Бакста
Творения Поля Пуаре и Чарльза Уорта
1. DIOR FW 2009 2. DIOR SS 1998 3. YVES SAINT LAURENT FW 1976 4. YVES SAINT LAURENT SS 1982
1920-е — прямая линия
Силуэт становится проще и свободнее: танцы, городская жизнь, меньше каркасов — больше движения. В платьях преобладает заниженная талия (спущенная на бёдра).
Женщина ведёт более активную жизнь, а порой и занимает рабочие места, покинутые мужчинами из-за войны.
Ар-деко — яркий стиль того времени — со своей геометричностью так же вносит лепту.
Главым модным дизайнером этой эпохи считается Коко Шанель, отказавшаяся от излишнего декора
1. Мода 1920-х 2. Обложки VOGUE 1920-х
COCO CHANEL 1920-е
1930-е — косой крой
30-е знамениты облегающими струящимися силуэтами.
1930-е возвращают телу плавность, но уже не каркасом, а тканью. Например, Мадлен Вионне знаменита тем, что делает силуэт «текучим»: косой крой даёт посадку по телу и движение складок, как будто ткань — живая. Это очень кинематографичное десятилетие: длинные линии, «голливудская» пластика, элегантность через драпировку и падение ткани. Вионне вдохновляется танцовщицей нового направления Айседорой Дункан.
В этом же направлении работали Люсьен Лелонг, Мадам Гре и многие другие
В 1930-е маленькое чёрное платье сменяется струящимся белым
1-2. Айседора Дункан 3. Платье Мадлен Вионне, 1931
1. MADELEINE VIONNET примерно 1933 2. MADAME GRES 1946 3. LUCIEN LELONG 1939 4. ELSA SCHIAPARELLI 1937
Эльза Скиапарелли — важнейшая фигура 30-х и 40-х: она вводит в моду идеи сюрреализма. (искусство подсознательного и сновидческого, когда всё не то чем кажется)
ELSA SCHIAPARELLI
1. Шляпа-туфля, 1937 2. Платье-скелет, 1938 3. Платье-глаза, 1945 4. Платье-лобстер, 1937 5. Свитер с вывязанным бантом, 1927
Zoot suit (конец 1930-х — начало 1940-х)
Костюм зут — это очень узнаваемый мужской костюм с намеренно «перебором» формы: длинный пиджак с огромными плечами, широкими лацканами, плюс брюки с высокой талией и большим объёмом (иногда с заужением к низу).
Он был не просто одеждой, а языком статуса и стиля у городской молодёжи: демонстрация «крутости», принадлежности к сцене/музыке (свинг) и своей идентичности.
1. Tom&Jerry, 1944 2. zoot suites 1940-е
Постепенно нормализуется ношение брюк среди женщин. Популяризируют эту практику Марлен Дитрих и Кэтрин Хэпбёрн.
1. Лорен Бэколл 1940-е 2. Девушка в костюме для зимнего спорта 1935 3. Кэтрин Хэпбёрн 1938 4. Марлен Дитрих 1930-е
1940-е — устойчивость и сила
Широкие плечи как массовый код — это в первую очередь 1940-е (особенно военная и послевоенная строгость), хотя подготовка к этому была уже в поздних 30-х в мужском костюме. Во время войны одежда упрощается: меньше ткани, практичность, унификация, влияние формы и службы. Отсюда — более жёсткий, собранный силуэт, прямые линии, рациональность.
Туфли становятся более устойчивыми, каблук толще, подошва плотнее. Кто-то вовсе переходит на вариант без каблука.
мода 1940-х
1950-е — элегантность и роскошь
Возвращается подчёркнутая талия и объём. В 1947 Кристиан Диор создаёт жакет «бар» и знаменитый Х-силуэт с узкой талией. Талия + объём юбки, идеализированная женственность, аккуратность, «праздник после трудности». Силуэт снова нарочитый: подъюбники, форма юбки, подчёркнутый торс. Это десятилетие — про контролируемую красоту.
Однако новое — хорошо забытое старое. На самом деле силуэт характерен для «50-х». Вспомните, что в середине XIX и XVIII века как и в середине XX в моду уже входили пышные юбки и узкие талии.
{ вопрос }
как вы думаете, будет ли в моде X-силуэт в 2050?
модные иллюстрации Рене Грюо 1950-е
1. CHRISTIAN DIOR 1955 2. Фотограф Уильям Хеллберн. На фото модель Симон Д’Айленкур, 1950-е 3. FERDINANDI 1954 4. WORTH 1951 5. Актрисы Мерилин Монро, Джейн Рассел, Софи Лорен, Одри Хепберн
New Look Dior 1947
Как массовый молодежный символ джинсы становятся супер-заметны именно в 1950-х (кино, рок-н-ролл, образ подростка/бунтаря). И это важная параллель: парадный идеал 50-х и параллельно — рост молодежного кода.
А пришли джинсы из одежды рабочих и моряков, ходивших в широких брюках, сделанных из парусины.
Также входят в моду укороченные брюки капри, названные в честь итальянского курорта. Именно там в конце 1940-х — начале 1950-х годов немецкий дизайнер Соня де Леннарт придумала этот фасон, который быстро стал модным среди отдыхающих
Фильм Стенли Донена «Забавная мордашка» показывает назревающий к концу 50-х конфликт между элегантностью и молодёжным бунтом. По сюжету главред модного журнала перевоплащает юную библиотекаршу, которой нравится философия и книги, но мода ей кажется глупой.
кадры из к/ф «Забавная мордашка», Стэнли Донен, 1957
В 1959 году советский дизайнер Вера Аралова показала в Париже высокие сапоги с узким голенищем на молнии
1960-е — подростковый бунт
1960-е — десятилетие, где силуэт становится короче, проще, графичнее. Платье-футляр/платье-трапеция, мини-юбка, высокий контраст, футуризм. (впечатления от полёта в космос в 1961)
Твигги здесь как идеальный знак эпохи: худощавость, экстримальное мини, ощущение нового темпа.
Гладкие ткани, пластики, синтетика, всё, что даёт ощущение будущего и чистой формы.
мода 1960-х
MARY QUANT 1960е Мэри Куант считается одной из создательниц мини-юбки
PIERRE CARDIN 1960е
Брижит Бардо, Франсуаза Арди, Джейн Биркин, Твигги
Модная икона: Твигги
1970-е — диско и хиппи
— Хиппи/бохо: натуральность, этника, слои, свободный силуэт, клёш, бахрома, ручные техники, «вещи с историей».
— Диско: блеск, синтетика, облегание или наоборот эффектные объёмы, комбинезоны, платформы — образ ночной сцены.
И вот здесь джинсы становятся базой гардероба уже не как протест, а как повседневная универсальная вещь: клёш, «деним как норма», повсеместность.
бохо стиль хиппи 1970-е
Модная икона: Джейн Биркин
диско: 1970-е
HALSTON один из ключевых дизайнеров 1970-х
Современная интерпретация 70-х GUCCI 1. FW 2021 2. Cruise 2018 3. SS 2017 4. FW 2017 5. Флоренс Уэлч в GUCCI 2019
1980-е — power suit и панк
Power suit — это силуэт «я занимаю пространство»: плечи, прямоугольник, структурность, офис как сцена статуса.
Панк — стиль зародившийся ещё в 70-е. Протестное и бунтарское направление с готикой, цепями, ирокезами.
силуэт 1980-х
YVES SAINT LAURENT 1. SS 1984 2. FW 1998 3. FW 1986 4. SS 1997
Гранж 80-х и 90-х
Vivienne Westwood 1980-e
1990-е — гранж и минимализм
Гранж стиль, основанный на деконструкции, рваной одежде, повседневности, готике и бедности. Это анти-мода, которая попала на подиумы. Пик популярности пришёлся на начало 90-х.
Минимализм — тот случай, когда название говорит за себя. Лаконичные, простые формы, чистые цвета.
PERRY ELLIS by MARC JACOBS SS 1993
Курт Кобейн 80-е, 90-е
1-2. CALVIN KLEIN FW 1999 3. PRADA SS 1996 4. RALPH LAUREN SS 1998 5. DKNY FW 1998
JIL SANDER 1-2. SS 1996 3. FW 1995
В 1990-е мода становится настолько многоголосой, что сложно выделить какой-то «главный» модный силуэт, материал или дизайнера.
резюмируем:
Ускорение моды
Ещё в XIX веке появляются новые яркие химические красители (анилиновые), и мода получает оттенки, которые раньше было сложно/дорого стабильно делать.
Кроме того, шитьё механизируется. Резко растёт скорость производства и меняется рынок одежды:
— больше вещей,
— быстрее обновления,
— постепенно формируется то, что позже станет «массовой модой».
Часть отделки, которая раньше была супер-дорогой (кружево), всё чаще делается машинами. Декоративность дешевеет и её может себе позволить большее количество людей.
Множество новых материалов, синтетика, молния
Когда застёжки становятся быстрыми и массовыми (молнии, стандартизация производства), одежда меняется: проще надевать, проще производить, проще «жить» в ней. Это тихая технология, которая меняет повседневность.
Нейлон (и далее другие синтетики) меняет возможности: легче, прочнее, быстрее сохнет, хорошо держит «технический» характер.
Потом приходят новые синтетические волокна и смеси — и появляются вещи, которые сложно представить «в мире только льна и шерсти»: плащи-оболочки, техно-фактуры. Такие материалы становятся основой спотивной моды.
Некоторые современные силуэты держатся не на китовом усе и не на тоннах ткани, а на структуре материала (мембрана, синтетика, ламинация, пеноматериалы и т. п.)
